架势让来做客使臣们品尝最地道本帮菜。到现代之后他虽然学多，海外不少国家菜色都
解也会做
点，但手艺比起人家正经研究这味菜系且做到登峰造极厨师肯定有差距——这差距就像告诉他所有步骤后让他做道血鸭，邵衍即便再有天赋，最终成果和专注这道菜十余年早已对所有步骤如指掌里昂作品肯定还是有差距。
何苦用自己短板去迎战对方长处呢？
想明白这层道理高层们被说服，于是红酒煎牛排变成红酒溜牛肉，奶酪焗龙虾换做蟹肉龙虾丸。当然菜名自然不会这
通俗易懂，至少蟹肉龙虾丸艺名双宝丸就挺能唬人。红酒溜牛肉原料必须选用上等新鲜牛里脊，切厚条，比手指要粗，用香料腌制超过四个小时才能下锅烹煮。前期所有步骤除不放酱油外都和c国传统烧法看不出区别，等到牛肉浸透汤汁浓香后，再捞走锅里除牛肉之外所有杂质，加入红酒勾芡汤。肉在最后焖煮时候表面覆盖满滋味浓厚芡汁，红酒只留下浓香，合着芡汤吃上口，幽幽红酒味包裹着软嫩新鲜牛肉，咀嚼时原本炖煮过程里渗透进肉里汤汁便缓缓流淌出来，咸淡适宜，堪称绝色。
这道改良菜让吃惯正宗红酒炖菜海外客人们欲罢不能，国内外口味终究是有些不同，就如同面包再好吃，流量海外c国人终究想念自己国家最正宗面条和米饭那样。红酒清甜味道飘荡在宴会厅上空，如果不是仪态必须，许多盘子端下去时候恐怕连盘底汤汁都不会剩下，平时吃不惯清淡红酒肉菜c国食客们也被锁在牛肉中肉汁讨好，浓郁c国风格在这道菜里终究是占主流。
与肉菜并上来是配餐御门席花酿，因为临时抽调不出很大量，哪怕是用于招待国宾，这酒也只有吃菜时候才能分酌上点。
不同于红白葡萄酒c国风味酒液刚上桌就引发小小骚动。花酿清甜酒香不像百香果酒那样霸道，配餐再合适不过。酒味虽然不像传统c国烧酒那样直白辣口，但含蓄内敛，也别有番风味。关键是这酒看上去温温吞吞不动声色，入口瞬间却能让人瞬间遗忘嘴里其余味道，吃多溜牛肉便浅浅尝上口，半点不腻味。等牛肉吃完，贵宾们就开始热衷起朝远处视线遥遥相望客人们敬酒，酒杯微晃，杯中透明浅绿色酒水覆入口中，带来是种无与伦比满足感。
六月天童蟹，蟹肉虽然不如秋季弹实，但胜在肉质肥软，膏黄清甜。晚宴上没有对蟹肉过敏贵宾，大部分西方人不吃蟹原因也只是恐惧螃蟹恐
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