绝碳水化合物，今天又说这样会导致口气不佳，甚至引起肾衰。
们
食品包装上确写着十分复杂盐、糖、卡路里含量和血糖指数，但真有人知道怎
吃吗？很多人回家就是把垃圾食品塞进微波炉
事。
与之形成鲜明对比，是中国对待食物传统方法，简单、全面而且益处多多（至少在看来是这样）。老
辈也许不能对数字和证据什张口就来，但他们才是真正食物平衡艺术大师。
他们知道得各种病或者不舒服时候，该吃些什来调节舒缓。他们根据季节变化和年龄增长调整饮食。几乎人人都知道怎吃得好、吃得健康，这是中国最让叹服地方之。“你们传统饮食和医药文化是中国文明中最灿烂明珠！你们应该当们老师！”告诉中国朋友们。他们震惊而困惑地看着，好像从来没往这上头想过。
当然，味精是现代与科学在烹饪界代名词，这可能就是其吸引力之。不过，占据这大地盘，肯定也跟它在中国开始大量供应时代有关：二十世纪七十年代。那时候中国生活非常艰难，肉类很少，连粮食也要定量。突然，味精横空出世，不用肉，传统高汤也能有那种醇厚浓郁鲜美。当时这定恍若奇迹。勺味精加进碗热水，撒点葱花，碗汤就出来。炒菜加点味精，那味道立刻变得妙不可言，好像加鸡油或云腿（云南火腿）这种奢侈食材。
朋友周钰就成长在二十世纪七十年代重庆。他还记得“w.g”期间听见红卫兵不同派别之间在街上争斗开枪。十几岁他已经在拉二胡上显现罕见天赋，后来也成为终身事业。天才二胡少年周钰渴望着往最简陋汤里加点那美味粉末。他发誓说，等自己能挣钱，定天天吃味精。所以，终于被四川音乐学院录取之后，他庆祝方式就是买四公斤味精。
在烹饪学校，和同学们学习如何在菜收尾时候加少许味精来提鲜。老师教们把味精加进凉拌菜调味料，还可以调成小菜蘸水。老师说，几乎每样菜都要加味精。餐馆里过去和现在都如既往，味精是和盐几乎同等重要调料。可能有些高级厨师会鄙视那些用味精代替精熬高汤和高级食材人，听过他们满含嘲讽地把这些非专业人士称为“味精厨师”。不过，他们也都会把味精用作增味剂，只有极少数例外。
味精在中餐中这种无处不在让进退两难。从本能上厌恶和排斥味精，在家做饭从来没加过。这是人造调味品，违背切原则。而且还怀疑中厨对味精过分使用毁掉人们味觉，让他们
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